Solaris (1G) Светодиодные ДХО (SAT) для Соляриса рестайлинг 2014-2016. Ремонт.

Производитель: SAT
Артикулы:
Правая ПТФ с ДХО — ST2212051R
Левая ПТФ с ДХО — ST2212051L
___________________________________________________________________________________
Встречаются посты о выходе из строя одного (или нескольких) светодиода в ДХО. И, в прочем, как обычно "несутся" мнения людей о том, что надо ставить было еще "стабилизатор", что светодиоды внутри — "плохие", что платы по сравнению с оригиналом — текстолитовые (а не алюминиевые), что именно поэтому охлаждение светодиодов — плохое, ну и так далее. На примере этих ДХО, присланных мне владельцем данного авто для устранения неисправностей, (а более того, что важно было в первую очередь для меня лично — это, собственно, хар-ки и возможности самого светодиодного драйвера, установленного внутри этих ДХО) — покажу некоторую доработку.
___________________________________________________________________________________
Приступим…
1. Светодиоды, их схема соединения и платы для светодиодов.
Светодиоды, используемые в данных ДХО формфактора 3030 smd, имеют внутри себя два кристалла, соединенных параллельно.

Светодиоды SMD3030 в ДХО (SAT)

2Chip

При токе питания в 150мА светодиод имеет падение напряжения порядка 3,28-3,32В. Не сказать, что это совсем плохо, но и не сказать, что шибко хорошо… Средненький светодиод с учетом того, что каждый кристалл на, примерно, 70мА.
Схема соединения светодиодов в одном ДХО — 5шт параллельно… Да, именно параллельно и обусловлено это тем, что только так соединив светодиоды можно запитать их все от одного понижающего светодиодного драйвера (о нем ниже) в условиях напряжения питания бортсети авто 12,6-14,6В. Да, параллельное соединение светодиодов — не желательно… Не запрещается, но не желательно… Просто к параллельной схеме соединения светодиодов, а в особенности, к такой, как в этих ДХО — надо бы с умом подходить…
Не стану вдаваться в подробности того, почему же нельзя запитать от BUCK-драйвера 5шт последовательных светодиодов… Те, кто "в теме" по понижающим драйверам ( да и вообще) сами прекрасно это знают. Тогда, казалось бы логичнее выбрать было бы BOOST-драйвер (повышающий) и соединить 5 светодиодов последовательно, не так ли? Однако, и здесь не все так просто с повышающими драйверами при питании наших 5 последовательных светодиодов в борт.сети авто… В итоге: имеем схему из 5 параллельных светодиодов. С этой схемой и будем работать далее…
Платы для светодиодов — текстолитовые, толстые, более 1,4мм толщины, двусторонние — передача тепла от светодиодов осуществляется еще и на обратную сторону платы по всей ее площади. В общем-то, такое решение вполне имеет право на жизнь если мощность светодиода ( опять же, многое зависит от эффективности светодиода, его качества и т.д.) не превышает 0,5Вт при токе в 150мА.

2. Внутренний светодиодный драйвер (стабилизатор тока)

На какой-то не понятной микрухе понижающего токового драйвера QF7003, найти хоть какую-то документацию на которую не получилось.
Но, как оказалось, вполне себе не плохой понижающий светодиодный драйвер в итоге. Для тех, кто "рекомендует или советует" установить дополнительные стабилизаторы напряжения на входе питания этих ДХО скажу сразу: это не нужно совершенно. Пользы, как и вреда, собственно, никакой от этого доп.стабилизатора напряжения. Только разве что для самоуспокоения или как это слово там… "эффект плацебо" вроде называется. Штатный этот драйвер вполне справляется со своей задачей — стабильно держать выходной ток. Теперь о штатной настройке самого драйвера:
— режим ДХО: ток выхода с драйвера на светодиоды — 930-940мА (по 186-188 мА на один светодиод)
— режим габарит: ток выхода с драйвера на светодиоды — 240-250мА ( 48-50 мА на один светодиод)
Много это или нормально для питания штатных светодиодов в режиме ДХО? После неких тестов прихожу к выводу, что ток на светодиоды — несколько завышен. Однако температурный режим самого светодиода достаточно комфортный при этом, и это на двусторонней текстолитовой плате. Конечно, в жару, скажем так в 30-35*С на улице да еще и под прямыми лучами солнца температура светодиодов будет несколько выше, а в купе с "завышенным" током питания и самой схемой параллельного соединения светодиодам будет не очень "сладко" работать со всеми вытекающими отсюда возможными отказами светодиодов в ДХО.
В итоге: драйвер — вполне хороший, учитывая его "ноу-неймность"(невозможность найти документацию) и "тестирование на скорую руку".
________________________________________________________________________________
А теперь несколько слов о не сложном ремонте:
1. Схема соединения светодиодов остается той же самой — 5 параллельных светодиодов. При этом, подобрать светодиоды для замены схожие по характеристикам со штатными, понятное дело, не каждый сможет и причин тому масса. Поэтому(особенно при такой схеме соединения светодиодов) — светодиоды меняются ВСЕ… Даже если сгорел один — меняем все…абсолютно. И меняем, желательно, на более эффективные. Формфакторы светодиодов для замены такие: smd2323, smd3030(Samsung LM301А например), smd2835, так же можно, в принципе, вполне умудриться установить и smd3535. По мощности светодиоды стОит выбирать не менее 0,5Вт с падением 3-3,2В при 150мА. Если имеются в наличии светодиоды с падением в 3-3,2В и током в 250-300мА — это еще лучше.
Для замены мной были выбраны светодиоды (тоже двукристальные, как и штатные, но ток больше) smd3030 с падением 3.2В при токе в 300мА 4900-5200К, питающиеся током в 135мА каждый.

Перепаяны все светодиоды на новые формфактор тот же — smd 3030
2. Доработка светодиодного драйвера сводится к замене токозадающих резисторов для режимов ДХО и габарит. Штатно установлены 4 параллельных резистора по 1 Ом: R3, R4, R5 и R6. Причем, один "нижний" (на фото ниже) резистор в 1 Ом (R6) — отвечает за ток выхода драйвера в режиме "габарит", а три "верхних"(на фото ниже) рядом стоящих (R3, R4, R5) параллельных резистора + этот самый "нижний" резистор R6 — вместе отвечают за ток выхода драйвера в режиме ДХО. При тех номиналах резисторов, что на фото ниже, токи выхода с драйвера следующие:
-режим ДХО — 677мА (уменьшил ток выхода режима ДХО со штатного 940мА, хотя, можно было и до 750мА)
-режим Габарит — 158мА ( уменьшил ток выхода драйвера со штатного 240мА)
Уменьшение токов обоих режимов нужно делать обязательно, т.к. если уменьшить ток режима ДХО и оставить ток режима Габарит не тронутым — различия в яркостях режимов ДХО и Габарит будут слабо заметны. При данных настройках токов выхода режимов — четко прослеживается и ощущается изменение яркостей режимов.

Драйвер с перепаянными токозадающими резисторами под ток режима ДХО — 677мА и под ток режима Габарит — 158мА
___________________________________________________________________________________
Что в итоге из всего этого "безобразия" мы имеем:
Новые светодиоды(работающие на половину своих номинальных возможностей из-за пониженного тока их питания) + чуть уменьшенный ток выхода драйвера в режимах ДХО и Габарит. С применением данных не сложных манипуляций ДХО восстановлены и работоспособны, а по надежности (даже со штатной неизменной схемой соединения светодиодов), убежден, лучше, чем "сток"… В принципе, к этому драйверу с уменьшенными токами выхода режимов можно подключить светодиоды smd2835 150мА (они сейчас в более широком доступе есть везде, главное — взять именно 150мА светодиод 2835, а не 100мА, выдаваемый за 150мА)… и даже в этом случае светодиоды не будут работать на своем номинале в 150мА — а чуть меньше, на 135мА.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ниже фото на светодиодах LH351B — ДХО для Homa-sapiens

Вариант с установленными светодиодами Samsung LH351B (TP3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В принципе — все, что хотел написать… Вполне себе хорошие ДХО.за эти деньги… и поверьте, есть намного хуже "нештатные" ДХО для авто…